Зачем ехать в Горный Алтай? За мультивпечатлениями!

Зачем едут люди в Горный Алтай? Конечно, полюбоваться на красоты природы, ответят одни. Почувствовать место силы, особую энергетику, добавят другие. Но вот то, что в самой глубине алтайских красот, вдали от цивилизации можно совместить походы в горы, на озера и водопады со знаковыми музейными экскурсиями, знают далеко не все.

Пять озёр

Я, конечно, как и многие, главным пунктом предстоящего пятидневного путешествия считала знаменитые Мультинские озёра. Даже те, кто не бывал там, а видел хотя бы пару-тройку фото, неизменно восклицают: «Волшебно!» Посмотреть на это волшебство в составе автобусной тургруппы направилась и я.

Но это только сказка скоро сказывается. Если решили направиться на Мульту, готовьтесь к длиннющему пути. Часов 14–16 приблизительно на любом виде транспорта. Правда, начиная примерно с Семинского перевала время потечет незаметно – вас будет не оторвать от автомобильного окошка: «Смотри, какая красота…»

Чтобы совершить поход к Мультинским озёрам, надо добраться через Усть-Коксу до маленьких поселков Мульта и Замульта. Чуть больше тысячи жителей, плохая дорога, зато баз и кемпингов вокруг хоть отбавляй. Если хотите посмотреть не два озера, как мы, а все пять, надо, кроме стационарной остановки, снарядиться в длительный поход. Оно того стоит – все водоемы абсолютно разные и все сказочно прекрасны. 

Переночевав, в первый же день с утра пораньше отправляемся в путь. От Замульты пару часов на вездеходном ГАЗ-66 на высоту 1700 метров практически по бездорожью, и мы рядом с первым, Нижним Мультинским, озером. Вода ярко-бирюзовая, сам водоем огромный, неспокойный, так что издали мы приняли его за большую реку. У Нижнего глубина аж 21 метр, переправиться на моторке по нему – 5 минут и 500 рублей. 

За озером до гор со снежными вершинами, кажется, рукой подать. Тут же стремительные водяные потоки шумов, играющие с огромными валунами. Это переход ко второму озеру. Вековые кедры и их вены-ноги, опутавшие побережье. Порой они удивительным образом растут прямо из скал. Вблизи баз – деловитые, необычно темного окраса белки, не обращающие ни малейшего внимания на туристов.

Московский подход

Возвращаемся на базу в Замульте и наконец знакомимся поближе с хозяйкой. Она москвичка, сначала ездила сюда на отдых, а потом решила купить кусок земли, построить несколько домов – номерной фонд сегодня перевалил за 40. Наем персонала – из других регионов. Повар из Красноярска, например. Почему? На этот вопрос женщина отвечает, что, по ее мнению, местные – люди не очень обязательные. Могут сказать: «У меня корова отелилась. До свидания». Или типа того.

Питание вкусное, но цены сродни московским. 400 руб. – завтрак, 650 – ужин. Я, предупрежденная об удаленности торговых площадей и атомности расценок на местную стряпню, как и многие другие, набрала еды с собой. Оборудованная общая кухня – практически под открытым небом, но крыша, плиты, холодильники, кастрюльки-чайники и даже барная стойка есть. Готовишь себе на свежем воздухе, все под рукой, и, что приятно, горячая вода из крана.

Красная – прекрасная

Второй день посвящен Красной горе. Красная от наличия в почве железа или от бадана, цветов марьины коренья, или просто потому, что прекрасная?

В это утро меня в честь дня рождения все члены тургруппы с утра искупали в аплодисментах и посадили на почетное место впереди, с водителем. Ехать предстояло на УАЗах «таблетках». Несмотря на не очень простой путь (высота 2470 метров), по сравнению с Мультинскими озёрами дорога не такая экстремальная, и преодолеваем мы ее с весельем, под рассказы водителя. Например, вблизи одной из огромных луж – о том, как однажды он ровно на этом месте встретил купающегося медведя.

В том, что гора прекрасная, убедились еще на подъезде, глядя на огромное, щедро украшенное покрывало полей, гор, лесов. В этот день мы повидали три высокогорных озера, разные по размерам, оттенкам воды. До второго путь был экстремально вверх, пойти рискнули не все. Зато на высоте все три водоема – как на ладони. Стоишь и чувствуешь себя хозяином удивительных красот.

На обратном пути мне крупно повезло – здесь действует контроль пограничной зоны (до Казахстана – километров 40), а я забыла захватить из домика на базе паспорт. Ура, я прощена. То есть всего лишь строго предупреждена. А ведь грозил штраф и волокита с разборками.

Уймонская роспись

Третий день полностью культурно-экскурсионный. Не думала, что в Верх-Уймоне, который рядышком с поселками, где мы остановились, столько интересных музеев сразу!

Музей камня родился из изделий творческого объединения «Самоцветы» – можно сказать, из школьного кружка. А теперь здесь мастера делают такую красоту из камня и кедра! На экскурсии нам показали сад камней, внутри выставочных залов – не только обработанные минералы разных размеров, пород и форм, но и поделки из камня и кедра: панно, музыкальные инструменты, вазы, шкатулки. Отталкиваясь от текстуры камня, в них встроены разнообразные сюжеты. В основе – уймонская роспись. Щедрость экспозиций изумила. 

Тайный путь Рериха

Размышляю, какой силой духа должна обладать женщина, которая наравне с мужчинами могла преодолеть путь 10 тыс. км по Азии в 1924 году? Это – об уникальной семье Рерихов и их пятилетней экспедиции, во время которой Николай, Елена (я о ней) и их сын Юрий заезжали на Алтай.

В Верх-Уймоне знаменитые исследователи жили в доме Вахрамея Атаманова. Теперь именно этот дом, по-прежнему стройный и строгий, стал центром выросшего вокруг музейного комплекса, организованного на общественных началах.

Каждый вечер, по документальным свидетельствам очевидцев, гости возвращались ночевать в усадьбу. Каждый. Тогда как Рерих мог так доподлинно запечатлеть на своих полотнах Белуху с южной стороны? По времени увидеть священную гору и обернуться за день нереально. Неужели действительно Атаманов знал и показал великому мыслителю тайный короткий путь, доселе неизвестный?

Нам, туристам, в тот день посчастливилось, кроме сохраненных личных вещей семьи, увидеть выставку подлинников картин Николая Рериха, прибывшую из Москвы.

«Прибереги сердце в гневе»

Во дворе старенького дома с низкими дверьми и ставенками – колодец-журавль. Я им пользоваться не умею. Попыталась взяться за утолщенный конец коромысла, в то время как опускать и тянуть ведро за носик надо. И про вход в старообрядческую избу не знала – надо не через калитку, а по специальным досочкам, типа пандусов, через верх ограды (по поверью, чтоб нечистая сила не проникала). 

Эта изба и помещения вокруг – Музей истории и культуры Уймонской долины. И очередь из туристов в сезон сюда не иссякает.

– Прибереги язык в беседе, а сердце в гневе. А еще помни: не то мудрено, что переговорено. А то мудрено, что не выговорено, – она говорит, как ручеек льется, – неторопливо, с той ласковой интонацией, которой могут говорить деревенские бабушки, пахнущие добром и пирогами. Раиса Павловна Кучуганова – заслуженный учитель России, основатель музея, так много помнящий и собравший фактов сразу на несколько книг. Например, о том, почему старообрядцы считали за честь взять к себе на воспитание чужих сирот или почему в деревнях просто не было обездоленных стариков. 

Тут стоило побывать, чтобы подумать обо всем – своих корнях, истории народа, нравственности, как бы пафосно ни звучало. Вспомнить детство, наконец. После часовой экскурсии и рассказов заслуженного учителя у многих были слезы. Вспомнилась и русская печка у бабушки, и фотографии на стенах, и ласковые неспешные слова – все то, что неожиданно и так тепло здесь окружило.

Несколько фактов о поездке

• По средним подсчетам, мы проехали примерно 1,5 тыс. километров, прошагали 50 тыс. шагов на брата, сделали 10 тыс. фотокадров.
• Заброска на высокопроходимой технике на Мультинские озёра и Красную гору – в среднем по 2–3 тыс. на человека, поэтому дешевле ехать, конечно, группой. 
• Возле Усть-Коксы – целый гарнизон солнечных батарей, здешняя СЭС – вторая по мощности в Сибири. Здесь же увидите Катунскую стрелку – место, где синяя река Кокса сливается с бирюзовой Катунью.