Высшая точка

Мы приглашаем читателей принять участие в акции «Назовём вершину», с тем чтобы к 75-летию образования края она обрела имя.

Парня в горы тяни, рискни…

Многие современные справочники гласят, что «самая высокая точка Алтайского края – безымянная вершина Коргонского хребта высотой 2490 м расположена на юге Чарышского района, в верховьях р. Красноярки».

Действительно, после того, как в 1991 году Республика Алтай вместе с горой Белухой стала самостоятельным субъектом РФ, географы и другие специалисты обратили внимание на бе-зымянный пик у границы с Усть-Канским районом Горного Алтая и Казахстаном.

Члены экспедиции не обольщались насчёт того, что станут первовосходителями. За последние десятилетия там побывало много людей, о чём еще будет рассказано в данном повествовании.

К примеру, летом 2001 и 2003 гг. группы ребрихинских школьников во главе с преподавателем кандидатом биологических наук Евгением Денисовым одолели безымянную вершину.

В экспедиции «Алтайской правды» Евгений Денисов из-за болезни не смог принять участие. Мы предполагали также пригласить в её состав известных людей, однако в конце концов победило благора-зумие. Всё-таки надо было сначала изучить и дотошно описать маршрут, понять уровень его сложности, а главное – получить исходные материалы для ходатайства перед официальными органами в крае и стране о присвоении не имеющей названия вершине имени, которое определят наши читатели.

Таким образом, состав нашей экспедиции оказался оптимальным: водитель вездехода Виктор Яцук, который оставался на берегу Чарыша ожидать участников восхождения – вашего покорного слугу, а также историка и этнографа, сотрудника барнаульского музея «Мир времени» Сергея Скворцова и ассистента кафедры рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга географического факультета АлтГУ Дмитрия Лебедя, который отвечал за подготовку документов по наименованию вершины. Базовый лагерь мы разбили неподалёку от села Мендур-Соккон Усть-Канского района Республики Алтай. Отсюда до безымянной вершины маршрут казался короче, чем от сёл Чарышское или Сентелек, отделённых от вожделенного объекта бурными реками и трудными горными перевалами.

Возможно, следующие экспедиции при соблюдении ряда условий стартуют из Чарышского района (этот маршрут лучше преодолевать зимой) и будут более многочисленными. В них могут принять участие члены туристических и альпинистских клубов, экологического движения «Начни с дома своего», учёные, другие известные на Алтае люди.

Там, где начинаются реки

Наша немногочисленная группа стартовала рано утром. Шли тайгой вверх по берегу реки Тургунсу с полной выкладкой – таких испытаний у меня не было со времён военных сборов. Может быть, поэтому в наших рюкзаках оказалось много лишнего. К примеру, зачем-то тащили на себе целое ведро картошки, пакет морковки и много-много чего ещё. Впоследствии, когда мы направились в обратный путь, почти всё это оставили приглядывающим за стадами пастухам, чему они были рады. Особенно тушёнке, сгущёнке, рыбным консервам и крупам. А вот то, что мы взяли сменную одежду, оказалось как нельзя кстати. Хотя трудно было предположить, что из солнечной Усть-Канской долины попадём в жуткое ненастье с грозой, проливным дождём и снежной бурей.

Но обо всем по порядку. Ещё в первую ночевку в тайге нас разбудили грозные раскаты грома. Они казались чем-то невероятным: ведь накануне мы спокойно развели из сухого валежника костёр, поужинали, легли спать. И внезапно среди ночи – словно беспорядочные удары тяжеленным молотом по металлической крыше. Поэтому наутро уже в начале маршрута в нашей обуви хлюпала вода. Впрочем, мы знали, что предстоит не раз преодолевать вброд ледяные воды Тургунсу, поэтому особенно не беспокоились. Хуже было, когда поскальзывались на сочащейся грязи, оказывались в «каменном море» – курумнике, цеплялись рюкзаком за сучья кедров и лиственниц, преодолевали затяжные подъёмы.

Человек давно освоил местную тайгу. Тут и там, если внимательно присмотреться, обнаруживаешь следы его деятельности. К счастью, это просто следы: вездеходных автомобилей – покуда это позволено природой, а чаще – тропы домашних животных, которые летом пасутся в долинах здешних гор. Во время и после дождя конные тропы, зажатые среди скал, огромных деревьев и рек, превращаются в месиво.

Дождь, сопровождающийся громом, как оказалось, – только цветочки. Уже в середине пути нас застал мощный ливень. А вечером ощутили на своих спинах удары града. И как тут не вспомнить, что название села Мендур-Соккон переводится с алтайского языка как «битый градом». А в момент восхождения к безымянной вершине его участники неожиданно оказались в снежной круговерти, когда с трудом различаешь силуэт впереди идущего. Белая пелена застила мечту о том, чтобы разглядеть истоки рек, берущих начало в снежниках Коргонского хребта, и величавую Белуху – эти картины удалось увидеть некоторым предыдущим экспедициям. Однако при спуске с вершины повезло и нам: наш путь пересекла стайка горных индеек. Увы, их фотографии, как и самого пика, в условиях плохой видимости оказались размытыми. Поэтому предлагаю читателям снимок безымянной вершины, сделанный членами турклуба АлтГУ «Гиперборей» зимой 2004 года.

Кто бы знал, что и нам 10 августа в горах потребуются не только ботинки и кроссовки, но и сапоги, не только лёгкие куртки, но тёплые фуфайки и водонепроницаемые плащи?! Позже местные пастухи рассказали, что последний снег был в тех местах 30 июня. Таким образом, бесснежный период длится здесь всего 40 дней. Снежные заряды заставляют волков и росомах покидать горные ущелья, поэтому чабаны, как говорил мне Артур Пепилов, пригнавший скот из села Яконур, поспешили вслед за нашей группой вывести из долины Яйлю отары овец.

Поневоле задумаешься над тем, что сама природа воспротивилась нашему восхождению. Ведь накануне в Мендур-Сокконе директор музея алтайской культуры и быта Николай Шодоев предупреждал нас, что членам экспедиции следует чтить местные обычаи. Однако мы не повязали белые ленточки – кайры на ветви лиственниц у священных мест алтайцев, не испросили у духов разрешения на посещение горы…

Те, кто думает, что альпийские луга – это травы в рост человека – сильно ошибаются. На них растут мелкие кустарники, которые алтайцы называют тиратами, какие-то колючки и невысокая жёсткая трава. Но именно эти растения да родниковая и речная вода и обеспечивают отличные привесы скота.

Назовём вершину!

Евгений Денисов, совершивший два восхождения на безымянную вершину, много лет добивается присвоения высшей географической точке Алтайского края имени исследователя Алтая Петра Шангина. 225 лет назад, путешествуя по Алтайским горам, Петр Иванович открыл более 140 проявлений поделочных камней, в том числе всемирно известное Коргонское месторождение, которое служит колыванским камнерезам до сих пор. Так что Шангина смело можно называть первооткрывателем алтайских самоцветов. К тому же Пётр Иванович первым из уроженцев Алтая стал членом-корреспондентом Российской академии наук.

Он основал династию, оставившую яркий след в истории края. Его брат Семён на территории нынешнего парка Центрального района Барнаула создал первый в регионе ботанический сад-дендрарий с оранжереей для выращивания свыше 400 видов сибирской и китайской флоры. Брат Никита описал леса обширнейшей территории: от Колывани до Бухтармы. Сын Петра Шангина – инженер Иван во время экспедиции 1816 года исследовал геологию Змеиногорского края, Приалтайской степи, Рудного Алтая – позже по его следам в Восточном Казахстане откроют значительные месторождения урана. Младший сын Шангина – Александр был писателем.

Словом, Петр Шангин – основатель славной алтайской династии, достоин, чтобы его имя носила самая высокая точка Алтая.

Впрочем, у горы уже есть местное название – Маяк. В середине прошлого века на её вершине геодезисты установили деревянную конструкцию, останки которой можно видеть и сейчас в центре каменного тура на самом пике безымянной горы.

Между прочим, только там берёт «Билайн», больше нигде в окружности 25 километров нет сотовой связи – даже в Мендур-Сокконе.

Я предварительно обсуждал тему поименования безымянной вершины с разными людьми. Возможно, приживётся уже названное либо предложенное коллегами – пик Шукшина, или какое-то другое.

Редакция обращается к читателям с просьбой поучаствовать в этом важном деле, направлять в «Алтайскую правду» свои предложения. Ваше мнение обязательно будет учтено. Просьба на почтовых конвертах и в электронных посланиях делать пометку «Назовём вершину».

Итогом нашей акции станет коллективное обращение в Алтайское краевое Законодательное Собрание с просьбой дать безымянной вершине то имя, за которое проголосуют большинство читателей. На основе акции «Алтайской правды» «Назовём вершину» алтайские депутаты направят ходатайство в федеральный орган геодезии о присвоении имени высочайшей вершине края.

Нам хочется, чтобы вся эта работа завершилась к лету будущего года, с тем чтобы одна из следующих экспедиций могла водрузить на вершину опознавательный знак с её именем и флаг Алтайского края.

…Соседние с Алтайским краем территории имеют горы, олицетворяющие данные регионы. В Республике Алтай – это Белуха, в китайском Синьцзяне – Канас, в Западной Монголии – Табын Богдо Ола. Только в нашем крае высшая точка остаётся безымянной. Давайте вместе назовём вершину!

*   *   *

На пересечении эпох и путей

Современные источники твердят, что «первыми русскими, которые начали осваивать чарышскую землю, были казаки».

На самом деле это, конечно же, не так. Действительно, Чарышский форпост основан русскими в 1765 году как сторожевое укрепление Колывано-Кузнецкой оборонительной линии. Но тогда каким образом веком ранее в чарышскую землю попала кольчуга, принадлежавшая джунгарскому воину и являющаяся теперь экспонатом районного краеведческого музея?!

Заселение русскими людьми бассейна реки Чарыш началось за полвека до появления казаков, в самом начале XVIII века. В здешнюю глухомань проникали самовольные переселенцы, главным образом раскольники, оседая в промысловых избушках, а затем и в небольших деревеньках. Поныне одно из таких урочищ староверов носит название «Долина смерти»: якобы жители этого потаённого места погибли от какой-то инфекции, принесённой цивилизацией. Старообрядческие же скиты возле сёл Пономари и Кордон в первой половине XX века уничтожил не мор, а большевистская власть.

Но, как говорится, и это ещё не всё. В Чарышском районе находится одна из древнейших в России горная выработка на медь эпохи энеолита. Значит, человек жил в этих местах пять-шесть тысяч лет назад, в IV-III веках до рождения Христа. Скорее всего, это так называемые чудские копи. А ещё на территории Чарышского района, в долине реки Сентелек есть уникальный археологический комплекс – Царский курган скифского времени, относящийся к VI-IV векам до нашей эры. Алтайский Стоунхендж, аналогов которому нет в России, представлял из себя астрономическую обсерваторию с каменными стелами до пяти метров высотой, служившую для наблюдения за движением Солнца и Луны.

Не менее интересный объект располагается и буквально рядом с безымянной горой. На вершине Курее-таш (в переводе с алтайского – каменная стена, по-монгольски хyрээ – ограда, стан, лагерь, круг, рама) высотой 2400 метров сохранились остатки фортификационного укрепления в виде каменной стены.

Увы, из-за непогоды мы не смогли посетить эту крепость. О ней нам накануне восхождения рассказывал Николай Шотоев, который до недавнего времени водил сюда туристов. Он связывает появление крепости в горах с походом на Алтай во второй половине 1750-х годов Амурсаны – последнего хана джунгаров – западных монголов. Амурсана пытался одновременно дружить и воевать с китайцами, казахами, алтайцами, другими монгольскими ханами, а в итоге стал виновником покорения Джунгарии Цинской империей.

По словам Николая Шодоева, около современного села Усть-Кан произошло сражение джунгаров с алтайцами, затем Амурсана с тремя тысячами воинов ушёл к реке Кутерген, возведя укрепление на вершине Куре-таш.

В 1983 и 2003 годах этот объект исследовали археологические экспедиции Алтайского и Горно-Алтайского университетов. Учёные Вадим Бородаев и Василий Соёнов констатировали, что укрепление Курее-таш представляет собой остатки каменного вала длиной около 220 метров, шириной у основания до трёх метров и современной высотой до полутора метров. Оборонительное сооружение сложено из плит и камней различного размера, сохранились бойницы, четыре прохода, бастионные выступы и искусственная возвышенность, на которой, возможно, располагался командный пункт.

Впрочем, учёные выдвинули гипотезу, что Амурсана мог не сооружать укрепления, а использовать уже готовую крепость, существовавшую здесь прежде. Также они подвергают сомнению и сам факт состоявшегося сражения. Подтвердить или опровергнуть ту или иную гипотезу пока не удалось, вещественных археологических находок на Курее-таш исследователи ещё не обнаружили, хотя рядом с укреплением сохранилось несколько курганов, где предположительно захоронены воины.

Таким образом, становится понятно, что район безымянной горы имеет древнюю, пока что неизученную историю. Здесь бывали как в древности, так и в наши дни представители легендарной чуди и старообрядничества, воины и верующие, монголы, алтайцы, русские…